Нда, художник из меня… ладно, попытаюсь объяснить на пальцах. Снизу и сверху две платы из фольгированного стеклотекстолита, между ними изолятор. Детали на нижней плате изображены условно. В каждой плате, в месте установки оптики, просверлены отверстия для формирования правильного светового потока (оптическая щель) чтоб на фототранзистор не попадал посторонний (солнечный в т.ч.) свет. Все детали необходимо склеить эпоксидкой или другим клеем, платы с изолятором я решил скрепить заклепками, хотя можно винтами «в потай» или еще как. На фототранзистор и светодиод желательно капнуть по капле эпоксидки, чтоб лучше держались, только не залейте оптическую часть. Фототранзистор лучше поставить сверху, чтоб на него солнце не светило. Детали на плате я решил крепить SMD-монтажом, это когда дорожки находятся со стороны деталей и детали паяются не в отверстия, а на площадки фольги. Хотя можно и обычным способом (в отверстия), только позаботьтесь, чтоб дорожки и пайка не замыкали на массу. Об изготовлении печатных плат методом травления информации в интернете много, кто не знает – найдет. Я рисую плату на компьютере в зеркальном виде, потом печатаю на лазерном принтере и утюгом перевожу на стеклотекстолит. После чего обвожу дорожки нитролаком и травлю в 30% азотной кислоте. После промывки и зачистки мелкой наждачкой можно паять детали. Дорожки желательно облудить, а готовую собранную плату после проверки на работоспособность залить лаком или эпоксидкой, чтоб зафиксировать детали и защитить от влаги. Вибрация на мотоцикле будь здоров, и плохо закрепленные детали часто ломаются. Устанавливать датчик я решил на стандартную юпитеровскую площадку контактов зажигания, «отломав» с нее контакты и все лишнее. Юпитеровскую площадку взял, потому что хочу поставить пару датчиков и симметричный модулятор, чтоб иметь горячий резерв. Точнее это все у меня уже стоит, только немного другой конструкции. «Немного другая» конструкция меня не совсем устраивает, поэтому буду переделывать на эту. Сбоку все изделие должно выглядеть вот так (ну я так себе это представляю).
Теперь давайте разжуем схему. Вот она.

Работает датчик, подавая минус питания (массу) на вход коммутатора (6-я ножка, зеленый провод). При исчезновении минуса на входе коммутатора он прерывает ток катушки и в свече проскакивает искра. Наша схема работает с инверсией, т.е. когда модулятор прерывает световой поток датчика – на входе коммутатора высокий уровень, а когда датчик засвечен – низкий (масса). Поэтому модулятор тоже нужно делать с инверсией, я сделал симметричный, по 90 градусов щель и сектор. Вот такой.

Итак, на датчик приходит питание (+12v и масса) с коммутатора, 5 и 3 ножка соответственно. Напряжение питания через килоомный резистор (он ограничивает ток) поступает на светодиод и он светится. Правда светит он инфракрасным светом, глазами этого не видно. Когда свет светодиода попадает на фототранзистор, последний открывается и его сопротивление резко уменьшается. Допустим сейчас фототранзистор освещен, т.е. открыт, вместе с резистором в цепи питания они создают делитель напряжения, на которых (по закону Ома) падает напряжение пропорциональное их сопротивлению, в сумме составляющее напряжение питания (12v). Поскольку фототранзистор открыт и его сопротивление (Омы) намного меньше сопротивления резистора, то почти все напряжение питания будет падать на резисторе (63К) и на базе выходного транзистора (КТ3102) будет низкий потенциал относительно эмиттера (масса), значит выходной транзистор будет закрыт. Когда же модулятор перекроет световой поток датчика, фототранзистор закроется и его сопротивление будет уже сотни килом, так что большая часть напряжения источника будет падать на нем. Соответственно на входе (базе) выходного транзистора будет высокий потенциал и он откроется. Что нам собственно и нужно. Светодиод на выходе транзистора стоит для контроля работы схемы и упрощения регулировки зажигания, резистор в его цепи питания ограничивает его ток. Светодиод загорается когда открывается выходной транзистор. Вот и вся премудрость. Теперь о деталях. Все резисторы малогабаритные, чем меньше – тем лучше. Светодиод (контрольный) лучше тоже взять поменьше, я взял 2мм от какого-то зарядного для мобилы. Ток управления коммутатора 20мА поэтому транзистор можно использовать любой маломощный, я пробовал ставить MOSFET, но в последствии остановился на КТ3102, он меньше и стоит дешевле. Правильно собранная схема в настройке не нуждается. Проверить работоспособность схемы можно подав на нее питание и проведя отверткой или любым непрозрачным предметом между светодиодом и фототранзистором. При перекрытии светового потока контрольный светодиод должен гаснуть.

Вот печатная плата для SMD монтажа, возможно, некоторые размеры придется «подрегулировать».
Вот наверное и все. Удачной Вам сборки и попутного ветра."