Казалось бы, что пайка — настолько давно устояв­шийся технологический процесс, что тут и говорить-то вроде не о чем: все уже сказано, и вообще… можно отремонтировать кузов и без пайки (вот про сварку так не скажешь). Вот и первая причина для разгово­ра: обойтись-то без пайки можно, да нужно ли? А меж­ду тем позиции пайки заметно потеснены современ­ными, спору нет — хорошими, шпатлевками. В этом случае ремонт ведется по схеме сварка — шпатлевка. Но для самостоятельного ремонта пайка имеет особое значение: очень во многих случаях можно с успехом заменить оба этих процесса, а, кроме того, технологи­чески пайка все-таки проще, чем сварка, которая по­мимо определенной квалификации требует еще и обо­рудования, приобретать Которое есть смысл далеко не всегда. Основные инструменты для пайки показаны на рис. 80. С электрическими паяльниками проблем нет — они доступны повсеместно.

  Гораздо реже мож­но встретить нагревный паяльник, но зато его легко сделать самому — надо заострить с одного конца мед­ный брусок и закрепить его на стальном прутке. Если вместо прутка использовать болт со стандартной го­ловкой, например, на 12 мм, получится нагревный па­яльник, в качестве ручки которого используется тор­цовая головка со своим штатным шестигранником. Такой паяльник может служить хорошим дополне­нием к набору торцовых головок и использоваться в походных условиях, где речи об электричестве нет. Греть же его можно и на костре, и на примусе. На рисунке в качестве примера показана паяльная лампа среднего размера, они бывают и больше, а бывают и миниатюрные — так что для предстоящей пайки все­гда можно выбрать подходящий источник пламени. Для мелких работ, наконец, можно воспользоваться газовыми (имеется в виду пропановыми) горелками с различными соплами.

  Итак, пайкой называется соединение между собой металлических частей с помощью дополнительного рас­плавленного материала — припоя. В отличие от свар­ки при пайке основной металл не расплавляется — температура плавления припоя всегда ниже темпера­туры плавления основного металла. Сразу же усмат­ривается очень сильное преимущество пайки перед сваркой — ею можно просто и «намертво» соединить очень разнородные материалы (медь и сталь, напри­мер). В зависимости от температуры плавления при­пои делятся на мягкие с температурой плавления до 400 °С и твердые, имеющие температуру плавления выше 550 °С. Сравнительно недавно еще можно было встретить пайку твердыми припоями даже в процессе заводского изготовления автомобильных кузовов (пай­ка стали латунью, например), а мягкими припоями при этом устранялись многочисленные производственные заводские дефекты. Сейчас это ушло в прошлое. Пай­ка твердыми припоями кроме того традиционно тре­бует ацетилено-кислородного пламени, что значитель­но ее усложняет. В то же время практически все, что потребуется в ходе кузовного ремонта, можно спаять мягкими припоями (ПОС-10…ПОС-90), поэтому в даль­нейшем под пайкой будем подразумевать именно эту процедуру.

  Собственно пайка начинается с лужения — покры­тия соединяемых поверхностей слоем припоя. Не сто­ит даже пытаться производить соединение пайкой в надежде, что припой сам затечет, сам смочит и полу­дит и т.д., скорее всего в этом случае время будет потрачено, а пайка (соединение) не произойдет. Каче­ственное лужение является первым необходимым ус­ловием качественной пайки. Если полуда легла по всей поверхности ровным слоем, без пятен, в которых припой отсутствует, можно быть уверенным, что пайка состоится, поскольку дальше, как говорится «дело тех­ники». Но добиться этого иногда бывает очень слож­но, т. к. припой ложится только на идеально подготов­ленную (зачищенную) поверхность. Нередко основная трудоемкость пайки падает как раз на зачистку со­единяемых поверхностей. Чего только для этого ни используют: металлические щетки и абразивные ма­териалы с различными инструментами, серную и со^: ляную кислоты, различные растворители. Непосред­ственно перед лужением поверхности обрабатывают травленой соляной кислотой. Когда же следует счи­тать зачистку поверхности достаточной? А тогда, когда полуда покрыла всю поверхность. Иногда после пер­вого не очень удачного лужения приходится дочищать какие-то места и снова лудить, но это можно считать нормальным процессом.

  Когда-то индустриально использовался такой при­ем. При лужении значительных по площади поверх­ностей их разогревали (паяльной лампой или газо­вой горелкой) до температуры плавления припоя (180…280 °С), помещали расплавленный припой на по­верхность (например, стальной ложкой с деревянной ручкой) и, поддерживая горелкой температуру поверхности и припоя равной температуре расплава (на­пример, левой рукой), быстрыми движениями взятой в другую руку комочка чистой ветоши разгоняли припой по поверхности. Конечно, такая работа, как, впрочем, и любая другая, требует определенной сно­ровки, особенно при лужении вертикальных поверх­ностей. Значительно проще использовать для облу-живания поверхности паяльную пасту, которая к тому же не требует предварительной обработки хлоридом цинка. И припой, и флюсы входят в состав пасты. В этом случае по нагретой поверхности водят комоч­ком пасты, в качестве следа от которой остается ров­ный слой полуды.

  Еще проще лужение паяльником с использовани­ем ортофосфорной кислоты, хотя тут есть одна уста­новленная на практике тонкость. Выяснилось, что лу­жение в этом случае происходит удивительно легко при движении жала паяльника с расплавленным на нем припоем по мокрой пленке ортофосфорной кис­лоты. А вот на ранее смоченную, но высохшую повер­хность припой уже не ложится. Большим нагревным паяльником или электропаяльником мощностью 200 Вт нетрудно покрывать полудой весьма внушитель­ные кузовные поверхности. Это не так быстро, как при работе с пламенем, но зато технологически гораздо проще. Лужение окраин кузовных отверстий перед их заделкой установкой паяных латок вполне обеспечи­вается электропаяльником мощностью 90 Вт с исполь­зованием ортофосфорной кислоты. Заметим, что не­нароком мы пришли к разделению видов пайки по источникам нагрева мест пайки и припоя — на пай­ку пламенем и пайку паяльником. Сравним эти два способа. Пайка пламенем более производительна, но требует более сложной оснастки и, кроме того, все-таки более опасна, т. е. нуждается в особой тщательности проведения работ. Требуются ей и большие масштабы (площади, массы). Пайка паяльником куда как про­ще и носит прицельный характер, ведь буквально в 2–3 мм от места пайки не нарушается даже целостность лакокрасочного покрытия, что играет существенную роль при кузовном ремонте.

  Освоив лужение, можно переходить к пайке как со­единению элементов в одно целое. Но даже в самом затасканном примере — латании крыла — на этот счет существуют противоположные рекомендации: «латку ставить надо снаружи» и «латку ставить надо изнут­ри». Если исходить из того, что работа должна быть проще, а качество ее выше, то каждый исполнитель вправе выбрать именно для себя любой из этих ва­риантов, важно лишь до конца представить себе всю последовательность операций по каждому из них. Например, ход рассуждений может быть таков. Для постановки латки изнутри надо получить доступ к внутренней поверхности крыла. Предстоит демонтаж подкрылка, который «на ладан дышит», а, следователь­но, его тоже надо ремонтировать. Но это, во-первых, совсем другой ремонт (например, с использованием полимеров), а во вторых, этот ремонт всех подкрылков запланирован с выделением времени и места (отпуск, дача, навес). Сняв подкрылок (не лазить же потом специально), имеет прямой смысл провести ревизию рас­положенного под ним антикоррозионного покрытия с более чем вероятным его восстановлением, что еще одна отдельная большая работа. Вообще все ремонт­ные работы в максимальной степени группируются по технологическому принципу — не приходит же нико­му в голову, например, сначала отремонтировать «по полной программе» крыло, а затем браться за капот, который тоже нуждается в аналогичном ремонте. Пай­ка изнутри потребует и таких же зачистки и лужения, что может оказаться неудобным по каким-либо при­чинам и т. д. Получается, что собственно рассматри­ваемая пайка занимает совсем не основное время из-за больших попутных работ, которые еще и некстати. Но может оказаться, что все перечисленное, напротив, очень кстати. Тогда правильно говорить о той боль­шой работе, в паузах которой при какой-либо сушке чего-либо, можно быстренько заодно и запаять…

  Но вернемся к пайке, с точки зрения техники кото­рой при двухстороннем доступе к ремонтируемой по­верхности особой разницы — откуда паять — и нет. При установке паяной латки главное, чтобы она была хорошо прижата по всему периметру и таковой оста­лась после застывания припоя. Добиться этого можно, например, увеличив необходимую кривизну заготовки латки при установке снаружи и уменьшив ее при ус­тановке изнутри (рис. 81). Тогда в процессе пайки, при­жав заготовку чем-либо в ее центре (по краям ведется пайка), обеспечивают плотное прилегание по краям. Как уже указывалось выше, для соединения пайкой уже облуженная заготовка латки прикладывается к облуженной ответной части. При пайке снаружи — это поднутренные края отверстия, при пайке изнутри она по аналогии со сваркой ведется внахлест. Продол­жая аналогию со сваркой, можно сказать, что паяный шов — место соединения пайкой — надо вести по кру­гу попеременно из двух диаметрально расположенных (максимально удаленных друг от друга) точек (рис. 82).

  Это диктуется тем, что в отличие от сварки, при пайке особенно небольших латок, существует опасность их перегрева — уже казалось бы припаянная латка может отвалиться. Иногда это не страшно — попытку можно повторить, но лучше все-таки стараться, пропа­ивая очередной участок соединения, не разрушить пре­дыдущий. Сильный перегрев припоя может привести к охрупчиванию шва и даже превращению припоя в шлак.

  Сложнее все-таки ремонтировать пайкой поверхно­сти, доступ к которым изнутри невозможен (проху­дившиеся пороги, например). Но и здесь всегда воз­можна пайка снаружи, а при некоторой сноровке и изнутри. В последнем случае прижать (точнее притя­нуть) латку в процессе пайки можно за прихваченный к ней сварочный электрод или припаянный пру­ток припоя (рис. 83), которые в ходе чистовой обработ­ки отремонтированной поверхности легко и бесследно удаляются той же «болгаркой».

  С ростом размеров ремонтных участков пайка ус­тупает свои позиции сварке, но не сразу. Существует еще область их совместного применения. Например, ремонт наружных дверных панелей, нижние части которых коррозируют довольно часто, может быть про­изведен следующим образом. Наиболее пострадавшая часть панели, полоса, начинающаяся с нижней кромки и кончающаяся сверху неизношенным металлом, от­резается и удаляется. Новый фрагмент панели после тщательной подгонки по месту соединяется с нижней кромкой оставшейся части внахлест сварными при­хватками, расположенными, например, с шагом поряд­ка 100 мм. Образованное сваркой соединение пропаи­вается по всей длине с образованием требуемой жест­кости отремонтированной панели, а если нужно, то и профиля ее лицевой поверхности (рис. 84).

  Вот здесь-то уже возможен и альтернативный вариант с приме­нением шпатлевки вместо пайки, например, при более частом расположении сварных прихваток. Остальные кромки нового фрагмента панели в данном случае фиксируются отбортовкой и вальцовкой. Вставка но­вого, значительного по размерам фрагмента порога производится похожим образом, с той лишь разницей, что сварные прихватки выполняются по всему пери­метру соединения, которое затем пропаивается. Шпат­левку здесь лучше использовать лишь при чистовой обработке отремонтированной поверхности. Надо за­метить, что лудятся и пропаиваются места сварки до­вольно тяжело (из-за слоя окалины на поверхности). Лучшее средство при этом — эффективная механичес­кая зачистка.

  Теперь остановимся на той пайке, которая сродни шпатлеванию — заделке припоем глубоких вмятин или других грубых дефектов поверхности. Вот уж про что можно смело сказать: «Хорошо забытое старое». Технология этого процесса сформировалась очень давно и ориентирована, в основном, на пайку пламенем. И в этом есть смысл, потому что в ходе работы необходи­мо поддерживать достаточно высокую температуру больших площадей (участков поверхности) и масс (ко­личества припоя, используемого в качестве шпатлев­ки). Пламя достаточно мощной горелки наилучшим образом позволяет одновременно прогревать и то, и то. А самая большая сложность как раз и заключает­ся в разогреве необходимого количества припоя-шпат­левки до пастообразного состояния и поддержания его таковым в процессе нанесения и распределения по поверхности (шпатлевания).

  Работу проводят на уже облуженной поверхности и начинают с разогрева достаточного количества при­поя до температуры плавления (можно, например, в пламени большой паяльной лампы, на электро- или газовой плитке в стальной посуде, в крайнем случае, в жестяной консервной банке). К моменту расплавле­ния припоя необходимо разогреть и обрабатываемую поверхность — в идеале до температуры, несколько меньшей температуры расплава. Теперь зачерпываем жидкий припой (стальной ложкой на деревянной руч­ке) и выливаем его на обрабатываемую поверхность (если она близка к горизонтальной). Если поверхность разогрета правильно (не слишком горячая и не слиш­ком холодная), припой становится пастообразным (консистенция шпатлевки) и легко распределяется по поверхности деревянной лопаточкой (шпателем), смо­ченной для предотвращения налипания припоя ма­шинным маслом или расплавленным парафином. В случае слишком холодной поверхности (припой за­стыл) положение легко исправляется дополнительным нагревом и поверхности, и припоя до требуемой его консистенции. Хуже, когда поверхность перегрета, при­пой в жидком состоянии очень текуч и легко может «убежать» даже при незначительном наклоне обраба­тываемой поверхности. Кроме того, перегрев может сопровождаться выгоранием полуды. В этом случае ее восстанавливают, что называется, «по ходу дела», благо под рукой оказывается все необходимое. Допол­нительно используется лишь ортофосфорная или трав­леная соляная кислота.

  На вертикальные или крутонаклоненные поверх­ности припой-шпатлевку наносят, естественно, в пас­тообразном состоянии, для чего достаточно бывает чуть-чуть растянуть во времени перенос расплава на обрабатываемое место. Дольше находятся в рабочей консистенции (в пастообразном состоянии) припои с повышенным содержанием свинца, который легко можно добавить в имеющийся расплав. Вот почему, в частности, имеет смысл работу припоем-шпатлевкой начинать с минимально наклоненных поверхностей, потренировавшись на которых, можно переходить к более трудным участкам, увеличив перед этим долю свинца в припое. Шаг за шагом, нанося порции при­поя-шпатлевки на обрабатываемый участок и разрав­нивая их по поверхности, выполняют всю работу. Сложность шпатлевания припоем по сравнению с работой классическими шпатлевками, конечно, явля­ется недостатком такого способа. Но есть и неоспо­римые преимущества, например, всегда можно разог­реть снова рано застывшую в неудачном положении массу и разгладить ее надлежащим образом.

  Но изложенное выше — это, если можно так ска­зать, «классическая» технология, вполне реализуемая, но требующая определенных навыков и солидного ос­нащения. А можно ли что-нибудь попроще? Оказа­лось, что да — можно, например, с применением электропаяльника мощностью 200 Вт. Очень удобно ис­пользовать при этом припой в виде прутка (диамет­ром 6–8 мм). Прижав конец такого прутка к обраба­тываемой поверхности, острием жала паяльника «от­резают» такой кусочек припоя, который не успевает полностью расплавиться теплом паяльника, а приоб­ретает нужную для шпатлевания консистенцию. Здесь все сводится к определению опытным путем необходимой для этого находящейся в работе массы при­поя. Припой-шпатлевку паяльником же прижима­ют к поверхности и далее все, как указывалось выше. Жало паяльника при этом служит и источником тепла, и шпателем (рис. 85). Конечно, этот прием не так производителен, как работа с пламенем, но для самостоятельного ремонта он очень хорош, потому что в этом случае как раз чаще всего требуется проделы­вать небольшие по объему работы, желательно про­стейшим способом.

  Не вызывает сомнений использование припоя-шпат­левки в местах, до этого отремонтированных сваркой. А можно ли так же зашпатлевать паяную латку? Прак­тика показала: можно, если опять же не допускать перегрева, о котором уже говорилось.

  Наконец, важным является вопрос: до каких пор резонно вести обработку поверхности припоем-шпат­левкой? Если ее нанести на поверхность «с избытком», можно в результате последующей шлифовки получить окончательно подготовленную к покраске поверхность. Для этого требуется, как правило, механическим пу­тем снять существенное количество твердого припоя. Но работа со шпатлевками значительно проще, в силу чего их имеет смысл вводить в действие сразу по на­ступлении условий их же эффективного использова­ния. При этом может оказаться, что лучше наносить шпатлевку на необработанный неровный слой застыв­шего припоя (выше адгезия). Обрабатывая разом по­лученную таким образом поверхность (рис. 86), мож­но обеспечить оптимальные условия для применения шпатлевки (припой образует своего рода матрицу с за­полненными шпатлевкой ячейками). Получается, что при одновременном снижении трудозатрат повыша­ется качество работ — случай нетипичный. Хорошо ли ложится шпатлевка на припой? Практика показала, что при использовании полиэфирных шпатлевок подобных вопросов просто не возникает.

  В заключение раздела, как водится, — техника безопасности. Во многом она сродни таковой при проведении сварочных работ, поскольку и там, и там налицо высокие температуры и их источники. К опас­ным факторам при пайке добавляются кислоты и их пары. А потому надо заранее позаботиться об извест­ных приемах нейтрализации вредных воздействий, чтобы потом «не креститься, когда гром уже грянул».